Редуктор заднего моста ВАЗ 2107,ремонт,регулировка (Видео)

Содержание
  1. Устройство
  2. Различия в редукторах заднего моста ВАЗ
  3. Редукторы на машине 2107
  4. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107
  5. Дефекты в редукторе ЗМ
  6. Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ
  7. Ремонт или замена, что лучше
  8. Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ
  9. Где находится редуктор?
  10. Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики
  11. Процесс снятия редуктора
  12. Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107
  13. Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107
  14. Последовательность работы
  15. Видео: разбираем задний мост на «классике»
  16. Разборка редуктора и замена сателлитов
  17. Последовательность операций
  18. Как проявляются неисправности моста
  19. Чрезмерный шум со стороны задних колёс
  20. Постоянный шум заднего моста во время движения
  21. Шум при разгоне машины
  22. Шум при ускорении и торможении мотором
  23. Видео: выявление причины шумов в заднем мосту
  24. Шумы на поворотах
  25. Стук в начале движения
  26. Течь масла
  27. Ремонт заднего моста ВАЗ 2101
  28. Замена полуосей, их подшипников и сальников
  29. Таблица: характеристики заменяемых элементов полуоси
  30. Видео: как заменить подшипник полуоси самостоятельно
  31. Замена редуктора
  32. Видео: замена редуктора
  33. Разборка редуктора, замена подшипника хвостовика
  34. Таблица: технические характеристики подшипника и сальника хвостовика редуктора ВАЗ 2101
  35. Вместо вывода

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам.

Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число.

За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

Всё о редукторе заднего моста ВАЗ: передаточное отношение редуктора - всё о ремонте Лада
Редуктор заднего моста ВАЗ состоит из следующих деталей:

  • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
  • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
  • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
  • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

  • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
  • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
  • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
  • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
  • износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
  • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
  • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
  • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;Всё о редукторе заднего моста ВАЗ: передаточное отношение редуктора - всё о ремонте Лада
  • снимаем тормозные колодки;
  • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
  • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
  • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
  • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.Всё о редукторе заднего моста ВАЗ: передаточное отношение редуктора - всё о ремонте Лада

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

  • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

  • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
  • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

Всё о редукторе заднего моста ВАЗ: передаточное отношение редуктора - всё о ремонте Лада
После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Всё о редукторе заднего моста ВАЗ: передаточное отношение редуктора - всё о ремонте Лада
Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора.

Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой.

Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ.

Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Всё о редукторе заднего моста ВАЗ: передаточное отношение редуктора - всё о ремонте Лада

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
  • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
  • автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

  • несколько увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

  • постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
  • во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
  • разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

Схема устройства механизма
Устройство редуктора заднего моста ВАЗ-2107

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

  • припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
  • поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
  • завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

Снятие механизма

  • применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
  • эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
  • в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

  1. Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
  2. Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
  3. Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
  4. Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:

  • съемники;
  • стенды;
  • набор ключей, отверток и других приспособлений.

Если чего-то нет, лучше не рисковать и довериться профессионалам. По сути, разборка моста «семерки» не составит особого труда, однако он является одним из немногих узлов, которому необходимо профессиональное обслуживание. Редуктор разбирается пошагово:

  • для начала необходимо открутить гайку хвостовика;
  • после снимается сам фланец, вытягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
  • снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
  • разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, причем распорная втулка, независимо от состояния, впоследствии меняется.

Для облегчения последующей сборки, на крышки подшипников наносятся метки – можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся не только на крышки, но и на корпус, это позволит впоследствии правильно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также необходимо пометить, потому что их нельзя путать, цифры и буквы наносят на крышки и корпус в соответствующих местах. Единственное неудобство, необходимо внимательно чистить крышки, чтобы метки остались на месте – именно поэтому для удобства отметки лучше накернить.

Для того чтобы извлечь сепаратор с внутренними кольцами, необходимо воспользоваться молотком и выколоткой. Легким постукиванием по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать только в одну точку, вряд ли удастся извлечь кольца.

Неисправности механизма

Как правило, весь ремонт редуктора заключается в замене главной пары – основной «удар» она принимает на себя. Главная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск производится в различных вариациях. Увеличение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже – тем более высокие показатели максимальной скорости получает автомобиль. Какую пару выбрать, решает сам автовладелец, однако есть несколько советов по этому поводу.

Мост с «двойки» снабжался парой с наибольшим передаточным числом (около 4,4), однако найти сейчас подобную стало практически невозможным, поскольку данная пара снята с производства. Самым оптимальным вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1 – это в паре с 5-ступкой отлично работает без потери скорости и тяги.

Сборка редуктора происходит в обратном порядке (см. описание выше), единственное, что нужно сделать, так это визуально осмотреть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры между шестернями. Она производится с помощью воздействия на регулировочные кольца, выбор толщины которых происходит в зависимости от конкретной ситуации. Подбор производится с помощью щупов с различной толщиной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс/м – это самый верный при затягивании гайки фланца.

Необходимо понимать – ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автовладельца. Для того чтобы узел дольше служил, его легче заменить полностью, нежели восстанавливать.

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

  • комплект торцевых головок и длинный вороток;
  • набор рожковых ключей;
  • набор накидных ключей;
  • съёмник для задних полуосей;
  • отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

  1. Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
  2. После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.Болты тормозного барабана
    Болты на тормозном барабане откручиваются рожковым ключом на 13
  3. При наличии торцевой головки с длинным воротком можно открутить гайки, удерживающие полуоси, не снимая тормозных колодок.Снятие крышки тормозного барабана
    После снятия крышки барабана открывается доступ к колодкам и к полуоси
  4. Когда все четыре гайки на полуоси будут выкручены, полуось извлекается с помощью съёмника.Снятие задней полуоси
    Заднюю полуось «семёрки» можно снять, не снимая тормозные колодки
  5. После извлечения полуосей откручивается кардан. Чтобы его открутить, потребуется рожковый ключ на 12. Кардан держится на четырёх болтах. После их выкручивания кардан просто отодвигается в сторону, так как снятию редуктора он не мешает.Откручивание кардана
    Кардан «семёрки» держится на четырёх болтах на 12
  6. Рожковым ключом на 13 откручиваются все болты по периметру хвостовика редуктора.
  7. После откручивание всех болтов редуктор снимается. Для этого достаточно просто потянуть хвостовик на себя.Снятие редуктора
    Чтобы извлечь редуктор, надо просто потянуть его на себя за хвостовик
  8. Старый редуктор заменяется новым, после чего производится обратная сборка заднего моста ВАЗ 2107.

Видео: разбираем задний мост на «классике»

Разборка редуктора и замена сателлитов

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

  • пара шестерён для полуосей;
  • пара сателлитов для дифференциала;
  • сателлитная ось;
  • опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

Последовательность операций

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

  1. Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
  2. С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.Выкручивание регулировочных болтов
    Под регулировочными болтами расположены пластины, которые тоже придётся снять
  3. Теперь откручивается четыре болта (по два с каждой стороны редуктора), удерживающие крышки подшипников.Снятие крышек подшипников
    Стрелкой обозначен болт, удерживающий крышку подшипника
  4. Крышки снимаются. Следом за ними снимаются сами роликовые подшипники. Их необходимо тщательно осмотреть на предмет износа. При малейшем подозрении на износ подшипники следует поменять.
  5. После извлечения подшипников можно извлечь ось сателлитов и сами сателлиты, которые тоже тщательно осматриваются на предмет износа.Извлечение сателлитов
    Снятые сателлиты необходимо тщательно осмотреть на предмет износа
  6. Теперь из корпуса редуктора можно извлечь ведущий вал с подшипником. Вал устанавливается вертикально, и выбивается из роликового подшипника с помощью молотка (чтобы не повредить вал, под молоток необходимо подставить что-нибудь мягкое, к примеру, деревянную киянку).Выбивание подшипника
    Чтобы не повредить вал, при выбивании подшипника следует использовать киянку
  7. На этом разборку редуктора можно считать законченной. Все детали, включая сателлиты и подшипники, следует тщательно промыть в керосине. Повреждённые сателлиты заменяются сателлитами из ремкомплекта. Если на шестернях полуосей тоже обнаружился износ, меняются и они, вместе с опорной шайбой. После этого производится обратная сборка редуктора и его установка на штатное место.

Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

  • ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
  • поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

  • деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
  • изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
  • повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
  • неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;Повреждение роликов
    При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста
  • низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

  • изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
  • неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
  • износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
  • мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.Редуктор без смазки
    Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

  • чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
  • неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

  • затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
  • подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
  • неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
  • поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

  • чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
  • увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
  • повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
  • опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

  • износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
  • повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
  • ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

Подтёки масла
При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста ВАЗ 2101

Процесс ремонта заднего моста — занятие довольно трудоёмкое, требующее определённых навыков и специального оборудования. Если у вас нет достаточного опыта и необходимого инструмента, лучше обратитесь в автосервис.

Замена полуосей, их подшипников и сальников

Для замены деформированной или переломанной полуоси, её подшипника, сальника потребуется произвести демонтаж колеса и частичную разборку балки. Здесь нам пригодятся:

  • автомобильный домкрат;
  • ключ для колёсных болтов;
  • подставка для кузова машины;
  • гаечные ключи на «8» («12») и на «17»;
  • плоская отвёртка;
  • круглогубцы или плоскогубцы;
  • молоток;
  • большое зубило;
  • «болгарка» с возможностью подключения к электросети;
  • бензиновая паяльная лампа или газовая горелка;
  • тиски;
  • пластичная смазка.

Кроме этого потребуются и сами запасные части, которые планируется заменить, а именно полуось, подшипник, запорное кольцо, сальник. Ниже в таблице приведены каталожные номера и характеристики необходимых деталей.

Таблица: характеристики заменяемых элементов полуоси

Наименование Показатель
Задняя полуось
Номер по каталогу запчастей 2103–2403069
Подшипник задней полуоси
Номер по каталогу 2101–2403080
Маркировка 306
Вид Шариковый
Рядность Однорядный
Диаметр, мм 72/30
Высота, мм 19
Максимальная грузоподъёмность, Н 28100
Масса, г 350
Запорное кольцо
Номер по каталогу запчастей 2101–2403084
Сальник задней полуоси
Номер по каталогу 2101–2401034
Материал каркаса Каучуковая резина
ГОСТ 8752–79
Диаметр, мм 45/30
Высота, мм 8

Порядок выполнения работ:

  1. Размещаем машину на горизонтально ровной поверхности, фиксируем передние колеса.
  2. Используя баллонный ключ, отворачиваем колёсные болты.
  3. Приподнимаем заднюю часть кузова автомобиля с нужной стороны при помощи домкрата. Фиксируем кузов страховочной подставкой.
  4. Полностью откручиваем болты, снимаем колесо.
  5. Выкручиваем направляющие барабана при помощи ключа на «8» или на «12». Снимаем барабан.Снятие барабана
    Шпильки барабана выкручиваются ключом на «18» или на «12»
  6. Ключом на «17» отворачиваем четыре гайки, фиксирующие полуось.Крепление полуоси
    Полуось крепится четырьмя болтами
  7. Аккуратно снимаем пружинные шайбы.Пружинные шайбы
    Шайбы удобнее извлекать круглогубцами
  8. Потянув полуось на себя, извлекаем её из кожуха. Если деталь не поддаётся, прикручиваем к ней ранее снятое колесо обратной стороной. Нанося удары по колесу молотком через какую-нибудь проставку, выбиваем полуось их чулка.Извлечение полуоси из чулка
    Если полуось не выходит из чулка, прикрепите к ней колесо обратной стороной и аккуратно выбейте ее
  9. Отвёрткой достаём тонкое уплотнительное кольцо.Уплотнительное кольцо
    Чтобы вынуть кольцо, подденьте его тонкой отверткой
  10. Извлекаем сальник. В случае если вал полуоси сломан или деформирован, выбрасываем полуось вместе с сальником и подшипником. Если же деталь в рабочем состоянии, продолжаем работу.Сальник полуоси
    Старый сальник без проблем снимается пассатижами
  11. Закрепляем в тисках полуось и «болгаркой» распиливаем фиксирующее кольцо.Запорное кольцо
    Чтобы снять кольцо, его нужно распилить
  12. Используя зубило и молоток, раскалываем кольцо. Сбиваем его с вала.
  13. Сбиваем и снимаем старый подшипник.Полуоси без подшипников
    Когда запорное кольцо будет снято, подшипник можно сбить при помощи молотка
  14. С нового подшипника снимаем пыльник. Закладываем под него смазку, устанавливаем пыльник на место.
  15. Надеваем подшипник на вал так, чтобы его пыльник был направлен в сторону маслоотражателя.
  16. Подбираем отрезок трубы для усадки подшипника. Её диаметр должен быть примерно равен диаметру внутреннего кольца, т. е. 30 мм. Упираем трубу в кольцо и усаживаем подшипник, нанося молотком удары по другому её концу.Установка нового подшипника
    Подшипник устанавливается путем набивания на вал полуоси
  17. Нагреваем фиксирующее кольцо при помощи горелки.Нагрев запорного кольца
    Перед установкой нового кольца его нужно нагреть
  18. Надеваем кольцо на вал полуоси и горячим усаживаем его на место при помощи молотка.Установка запорного кольца
    Запорное кольцо усаживается вплотную к подшипнику
  19. Протираем посадочное место сальника. Смазываем уплотнитель смазкой и устанавливаем его в гнездо. Запрессовываем сальник при помощи подходящей по диаметру проставки и молотка.Установка сальника
    Сальник запрессовывается при помощи проставки и молотка
  20. Производим сборку в обратном порядке.

Видео: как заменить подшипник полуоси самостоятельно

Замена редуктора

Менять редуктор стоит лишь в том случае, когда вы полностью уверенны, что проблема заключается в износе его шестерён. Подобрать и установить шестерни главной передачи и сателлиты так, чтобы редуктор работал, как новый в условиях гаража вряд ли получится. Здесь требуется очень точная регулировка, выполнить которую сможет далеко не каждый специалист. А вот заменить редуктор в сборе можно и самому. Стоит он не так уж и дорого — порядка 5000 рублей.

Необходимые инструменты и средства:

  • шестигранный ключ на «12»;
  • рожковые ключи на «13», «17», «19»;
  • монтажная лопатка или большая отвёртка;
  • чистая ёмкость для слива смазки.

Порядок выполнения:

  1. Вывешиваем заднюю часть кузова автомобиля и производим работы, предусмотренные п. п. 1–8 предыдущей инструкции для обоих колёс. Полуоси при этом полностью вытягивать не нужно. Достаточно потянуть их немного на себя, чтобы шлицы их валов вышли из зацепления с шестернями редуктора.
  2. При помощи шестигранника на «12» выкручиваем пробку сливного отверстия в картере, предварительно подставив под него ёмкость.Пробка сливного отверстия
    Чтобы выкрутить пробку потребуется шестигранный ключ на «12»
  3. Чтобы масло стекло быстрее, ключом на «17» выкручиваем пробку заливного отверстия.
  4. Когда масло стечёт, убираем ёмкость в сторону, пробки закручиваем обратно.
  5. Используя монтажную лопатку или большую отвёртку, фиксируем карданный вал. Одновременно ключом на «19» поочерёдно откручиваем четыре гайки, крепящие вал к фланцу хвостовика.Крепление карданного вала к хвостовику
    «Кардан» удерживается четырьмя гайками
  6. При помощи отвёртки рассоединяем фланцы узлов. Отводим «кардан» в сторону и подвешиваем его в нижней части кузова.Отсоединение карданного вала
    Когда гайки будут откручены, вал нужно сместить в сторону
  7. Отворачиваем восемь болтов, крепящих редуктор к картеру балки ключом на «13».Отсоединение редуктора
    Редуктор держится на восьми болтах
  8. Аккуратно снимаем редуктор и уплотнительную прокладку. Прокладку при последующем монтаже узла нужно будет обязательно заменить, тем более если до ремонта в месте соединения узлов наблюдалась течь масла.Снятие редутора
    При установке нового узла следует заменить уплотнительную прокладку
  9. Ставим на место неисправного узла новый, после чего производим сборку по обратному алгоритму.

Видео: замена редуктора

Разборка редуктора, замена подшипника хвостовика

Подшипник хвостовика подлежит замене, если существует даже минимальный осевой люфт вала ведущей шестерни. Проверить его наличие можно путём пошатывания вала шестерни. Если люфт есть, значит, подшипник неисправен.

Сальник меняется при выявлении течи масла в районе фланца хвостовика. Заменить его можно, не прибегая к демонтажу редуктора. Достаточно отсоединить карданный вал.

Таблица: технические характеристики подшипника и сальника хвостовика редуктора ВАЗ 2101

Наименование Показатель
Подшипник хвостовика
Каталожный номер 2101–2402041
Маркировка 7807
Вид Роликовый
Рядность Однорядный
Диаметр (наружный/внутренний), мм 73,03/34,938
Вес, г 540
Сальник хвостовика
Каталожный номер 2101–2402052
Материал каркаса Каучук акрилатный
Диаметр (наружный/внутренний), мм 68/35,8

Инструменты:

  • небольшая монтировка;
  • ключи на «10», «14», «27»;
  • динамометрический ключ;
  • круглогубцы или пассатижи;
  • выколотка;
  • молоток;
  • отрезок трубы стальной.

Процесс замены:

  1. Вставляем в отверстия фланца редуктора два ранее выкрученных болта.
  2. Между болтами продеваем монтировку и фиксируем фланец от проворачивания. Одновременно ключом на «27» откручиваем гайку фиксации фланца.Демонтаж фланца
    Чтобы отвернуть гайку крепления фланца, его нужно зафиксировать монтировкой
  3. Снимаем фланец.Фланец хвостовика
    Когда гайка будет откручена фланец легко сойдет с вала
  4. При помощи пассатижей извлекаем сальник из гнезда.Снятие сальника хвостовика
    Сальник хвостовика удобно извлекать пассатижами с удлиненными «губами»
  5. Если требуется только замена сальника, смазываем гнездо пластичной смазкой, ставим на место неисправной детали новую и запрессовываем её при помощи молотка и отрезка трубы.Монтаж сальника хвостовика
    Для установки сальника воспользуйтесь отрезком трубы нужного диаметра
  6. Закручиваем гайку фланца и затягиваем её, придерживаясь момента 12–25 кгс.м.Затягивание гайки фланца
    Гайка затягивается динамометрическим ключом с моментом 12–25 кгс.м
  7. Если необходима замена подшипника, производим дальнейшую разборку редуктора.
  8. Закрепляем редуктор в тисках.
  9. При помощи ключа на «10» выкручиваем болты фиксации стопорных пластин с обеих сторон.Пластина стопорного кольца
    Для снятия пластины нужно открутить болт ключом на «10»
  10. Делаем метки на крышке и на постели подшипника. Это нужно для того, чтобы при последующей сборке не ошибиться с их расположением.Нанесение меток
    Метки можно нанести керном или отверткой
  11. Выворачиваем болты крышек при помощи ключа на «14».Болты крышки подшипника
    Болты выкручиваются ключом на «14»
  12. Вытаскиваем кольца и гайки регулировки.Снятие регулировочной гайки
    Под регулировочной гайкой рас положено наружное кольцо подшипника
  13. Вынимаем «внутренности» редуктора.Главная передача в сборе с ведомой шестерней
    Чтобы извлечь ведущую шестерню, нужно снять ведомую
  14. Извлекаем шестерню из редуктора вместе с распорной втулкой.Ведущая шестерня с распорной втулкой
    шестерня снимается с подшипником и втулкой
  15. Используя выколотку, сбиваем подшипник с «хвоста» шестерни. Под ним находится регулировочная шайба, которая обеспечивает правильное положение шестерён. Её не снимаем.Демонтаж подшипника
    Подшипник нужно сбить с вала выколоткой из мягкого металла
  16. Устанавливаем новый подшипник.
  17. Набиваем его при помощи молотка и отрезка трубы.
  18. Устанавливаем шестерню в редуктор, производим его сборку.
  19. Ставим новый сальник. Запрессовываем его, и закручиваем гайку фиксации фланца, как было указано ранее.

Вместо вывода

Теперь вы знаете, как разобрать, отремонтировать и собрать редуктор заднего моста ВАЗ 2107. А, чтобы разобраться в теме еще больше, можете посмотреть наше тематическое видео.

Источники
  • https://ak1310.ru/to/vsyo-o-reduktore-zadnego-mosta-vaz-peredatochnoe-otnoshenie-reduktora-vsyo-o-remonte-lada.html
  • https://provaz07.ru/transmissiya/zamena-reduktora-zadnego-mosta-vaz-2107.html
  • https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/reduktor-zadnego-mosta-vaz-2107.html
  • https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/zadniy-most-vaz-2106.html
  • https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/zadnij-most/reduktor-vaz-2101.html
  • https://7vaz.ru/remont/remont-reduktora-zadnego-mosta-vaz-2107.html

Оцените статью
Adblock
detector