«Масложор»: «химичить» или ремонтировать?

Содержание
  1. Почему возрастает расход масла
  2. Чем опасен повышенный расход масла
  3. Использование масла, не соответствующего по вязкости
  4. Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
  5. Почему возрастает расход масла
  6. Последствия перегрева двигателя
  7. Использование масла несоответствующего по вязкости
  8. Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.
  9. Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?
  10. Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков
  11. Износ маслосъемных колпачков и колец
  12. Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов
  13. Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет
  14. Повышенный расход масла: симптомы и причины
  15. Полный или частичный отказ системы PCV (принудительная вентиляция картера)
  16. При чрезмерном потреблении масла идет черный дым
  17. Проблемы в газораспределительном механизме
  18. Разрушение нейтрализатора
  19. Неисправность топливного насоса высокого давления
  20. Дефект заливной горловины
  21. Утечки, наблюдаемые визуально
  22. Появление трещин в рубашке охлаждения
  23. Утечка через сальники коленвала
  24. Масляный фильтр
  25. Двигатель ест масло, но не дымит: причины
  26. Турбина
  27. Проблемы с трамблером (распределителем зажигания)
  28. Дефект заглушки распределительного вала
  29. Рекомендации по устранению неполадок
  30. Причины проблемы и устранение на классике: видео
  31. Раскоксовка — альтернатива ремонту?
  32. Поддержать чистоту/навести чистоту
  33. Димексид: дешево, эффективно, опасно
  34. Раскоксовка — профилактика и вид диагностики!
  35. Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет
  36. Как определить причину повышенного расхода масла
  37. Чем опасен жор масла
  38. Устранение наружных утечек.
  39. Устранение внутренних утечек.
  40. Тест на пригодность сальников клапанов
  41. Тест на состояние ЦПГ
  42. По капле масла
  43. Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?
  44. Причины повышенного потребления масла при отсутствии дыма
  45. Видео
  46. Итог

Почему возрастает расход масла

Есть разные причины, приводящие к перерасходу моторного масла. Чтобы разобраться в причинах, для начала нужно определиться с характером этого процесса, поскольку эти симптомы позволят легче и быстрее выявить неисправности.

  • Нормы расхода превышены незначительно, порядка на 15-20%.
  • Сильный жор — расход масла приближается к 1литру на небольших пробегах.
  • Исчезает определённое количество за незначительный интервал времени (уровень снижается постоянно на одно и то же значение).
  • Количество масла снижается «рывками», периодически сменяясь периодами нормального расхода.

Самая распространённая причина того, что мотор жрёт масло – перегрев самого двигателя. Если перегревы был незначительными и дело не дошло до закипания охлаждающей жидкости, то мотор выдержит небольшое их количество без значительного ущерба для себя. Когда уже произошло закипание, то водителю прямая дорога в автосервис.

выхлоп дымный

Кроме того, перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и колец. Когда колпачки или кольца изношены, то масло попадает внутрь камеры сгорания. Причины, приводящие к износу этих деталей следующие:

  • наличие значительного пробега;
  • частый перегрев двигателя;
  • неправильно выбранный тип или вязкость масла;
  • превышение оборотов;
  • частая работа двигателя на максимальной мощности.

При наличии повреждений маслосъемных колпачков и колец мотор дымит, но это происходит только под нагрузкой и может отсутствовать при малых оборотах и на холостом ходу.

Чем опасен повышенный расход масла

Силовой агрегат нельзя оставлять без смазочного состава, это спровоцирует неисправности большинства узлов, а именно:

  • коленный вал и вкладыши должны иметь масляную пленку, иначе возникает сухое трение. При работе на малых оборотах, подобная ситуация проводит к расплавлению наружного слоя вкладышей. Остатки привариваются к шейке вала, вызвав его заклинивание. Большие обороты приведут к расплавлению и падению обломков, отчего появляется характерный шум в движке. Последний заклинивает, если автовладелец не успеет его заглушить;
  • отсутствие смазки приводит к перегреву нижней головки шатуна, а следовательно – утрате прочности. Ломаются от этого и болты, и крепления. Обломки способны пробить блок цилиндров или поддон картера;
  • перегрев при недостаточном смазывании способствует разрушению стенок цилиндра, порче колец. Смазка оказывается в камере сгорания, что влияет на выхлоп.

Несвоевременная реакция на неполадки в смазочной системе и пренебрежение к рекомендациям по подбору масла с соответствующими характеристиками приводят к значительным затратам на ремонт и восстановление поврежденного силового агрегата.

Использование масла, не соответствующего по вязкости

Колпачки, манжеты и сальники могут прийти в негодность если неправильно подобрать присадки. Внимательно надо относиться к такому выбору для автомобилей, выпущенных в 70-80 годы и рассчитанных на использование вязких минеральных масел, а не жидкой синтетики, которая провоцирует протекания. В более современных движках, спроектированных под синтетику, заливка минерального вязкого масла приводит к появлению задиров на цилиндрах и кольцах. Если не учесть вязкость, смазка мотора не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

разобранный двигатель

Важную роль играет качество моторной жидкости. Масло плохого качества и непригодные масляные фильтры являются причиной того, что двигатель теряет мощность, а сама машина сильно дымит. Приобретая смазку, придерживайтесь рекомендаций производителей, интересуйтесь есть ли срок годности и условиями хранения, а также не экспериментируйте, заливая масло, предназначенное для дизельных двигателей в бензиновые, хотя некоторые «Кулибины» считают, что оно содержит больше присадок и лучше обслуживает мотор.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Бывает такая ситуация – компрессия в норме, сальники клапанов заменены новыми, а всё равно наблюдается перерасход смазочной жидкости. Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера. Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается. В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.

Почему возрастает расход масла

Чтобы разобраться, почему двигатель начал кушать масло, необходимо понимать, какие факторы приводят к перерасходу смазки и как влияют на состояние двигателя. Расход масла увеличивают:

Течь сальника коленвала

Течь сальника коленвала

  • перегрев мотора;
  • использование несоответствующего по вязкости масла;
  • износ маслосъемных колпачков и колец;
  • неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов;
  • плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет;
  • пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Последствия перегрева двигателя

Перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и появлению задиров на стенках цилиндров. Если перегрев был незначительным и недолгим (охлаждающая жидкость не закипела), то в большинстве случаев мотор переносит 1-2 таких перегрева без последствий. После слабых, но частых перегревов колпачки хуже обжимают клапан и часть масла попадает во впускной коллектор. Если же мотор закипел, необходимо отогнать машину для проведения ремонта, иначе не избежать капиталки.

Использование масла несоответствующего по вязкости

Колпачки, сальники и манжеты также портятся из-за добавления в масло неправильно подобранных присадок. Почему это происходит, читайте в статье «Присадки в масло для двигателя«. Двигатели, разработанные в 60-80 годах ХХ века, рассчитаны на работу с вязким минеральным маслом, поэтому использование жидкой синтетики приведет протечкам. Кроме того, мотор, спроектированный под минеральное масло, дымит, если в него залить жидкую синтетику. Более современные моторы изначально спроектированы под синтетику, поэтому заливка минерального масла приведет к ухудшению смазки, появлению задиров на поверхности цилиндров и колец, попаданию большого количества масла в камеру сгорания и ремонта через 50-100 тысяч километров пробега. То же самое происходит и при использовании соответствующего типа масла, но неподходящей вязкости.вязкость масла

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

  • наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;
  • внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

  • Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.
  • Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.
  • Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.
  • Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.
  • Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.


Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Износ маслосъемных колпачков и колец

Если колпачки или кольца изношены/повреждены, то масло попадает в камеру сгорания. Причины износа этих деталей описаны ниже:

  • 43000000большой пробег;
  • перегрев двигателя;
  • неправильный тип или вязкость масла;
  • неправильный подбор присадок;
  • превышение оборотов;
  • частая работа мотора в режиме максимальной мощности;
  • холодный пуск.

Процедура ремонта в таком случае будет состоять из замены маслосъемных колпачков.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Продукты сгорания топлива прорываются между поршневыми кольцами и стенками цилиндров, повышая давление в картере. Если клапан PVC неисправен, давление становится слишком большим и продавливает сальники и уплотнители. Течь остается, даже если произведена замена масла. Не все, у кого есть машина, понимают, почему исправность этой системы влияет на расход масла и не уделяют внимания ее проверке, что нужно делать во время каждой диагностики. В результате клапан выходит из строя, после чего каналы забиваются отложениями, но мотор не дымит и не теряет в мощности.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок, сальников и манжет

течь сальников

Причина подтеков — перекошенный сальник

Болты, которые крепят накладные детали двигателя, необходимо периодически подтягивать. Ведь прокладки со временем или под влиянием высоких температур и неправильно подобранных присадок, усыхают или сжимаются. То же самое происходит с сальниками и манжетами. В результате возникают утечки масла.

Повышенный расход масла: симптомы и причины

Характер того, как мотор расходует масло, выражается в разной интенсивности и стабильности проблемы. Двигатель «ест» смазочный состав:

  • в незначительном объеме – чуть больше нормы;
  • в нереально больших количествах;
  • постоянно и в одинаковых объемах;
  • «наскоками»: расход то нормальный, то увеличенный.

Первый признак перерасхода, т. е. его малого количества, является зажигание соответствующей лампочки на панели приборов. Заметив эту неприятность (если она не связана со штатным добавлением моторной жидкости), нужно определиться с характером «исчезновения» масла, проверить симптомы, проявление которых говорит о возможных причинах проблемы.

Маленка

Расход масла сопровождается синим дымом из глушителя

Этот симптом сопровождается, как правило, чрезмерным потреблением смазывающего материала, а иногда еще и падением мощности силовой установки. Почему «жрет» масло мотор? Здесь очевидно, что, скорее всего, масло сгорает где-то в двигателе. Чтобы в этом удостовериться наверняка, желательно протестировать выхлоп газоанализатором.

А можно и по-народному: прислоните чистую бумагу к трубе на несколько секунд. Наличие жирных пятен говорит о наличии масла в выхлопе. Каковы же причины «явления»?

Синий дым из глушителя

Полный или частичный отказ системы PCV (принудительная вентиляция картера)

Симптом этой неприятности может носить очень ярко выраженный характер: машина ест масло, дымит, но как только количество материала по щупу доходит до минимума, все нормализуется. А дело вот в чем: если один из шлангов или клапан оказываются забитыми, то поступление воздуха для образования горючей смеси нарушается. В итоге система работает только наполовину: через оставшийся свободным вентиляционный патрубок. Это чревато появлением масла в воздушном фильтре, а также закоксовыванию дроссельной заслонки. Результатом станет увеличение разрежения в картере, что повышает трату масла на угар. Если же ситуация обостряется и забитыми оказываются два канала, то смазку может выдавить в отверстие для щупа, либо, что еще хуже, — через сальники двигателя.

При чрезмерном потреблении масла идет черный дым

Почему «жрет» масло авто в этом случае? Здесь первоочередная причина — закончившийся эксплуатационный ресурс поршневых маслосъемных колец. Впрочем, они могут и сломаться, но такое явление – редкость и характерно разве что для некачественных изделий. Как показывает практика, зачастую вместе с кольцами изнашиваются и цилиндры, которые придется растачивать до ближайшего ремонтного размера.

При увеличении зазора между стенками цилиндра и наружной поверхностью колец, последние просто не в состоянии полностью снимать масло, остающееся в камере сгорания, а когда образуется искра, превращается в дым и вылетает через систему выпуска отработанных газов (машина ест масло, дымит как керосинка, падает компрессия). Есть и иные причины высокого расхода масла, сопровождающиеся черным выхлопом.

Зазор в цилиндре

Проблемы в газораспределительном механизме

Сначала стоит проверить клапаны и их направляющие. Износ этих пар приводит к появлению люфта: т. е. стержень в посадочном месте начинает болтаться, в результате маслосъемный колпачок разрушается, что ведет к появлению масла в камере сгорания. Очевидно, что одной заменой уплотнительных сальников здесь не обойтись: придется менять и клапана с втулками в комплекте.

Но бывает и так, что причиной проникновения масла в камеру сгорания являются только маслосъемные колпачки, которые уже выработали свой ресурс. Они становятся жесткими, теряют свою эластичность, закоксовываются и перестают плотно обхватывать стержень клапана. Выход один – замена маслосъемных колпачков, которую можно произвести прямо на автомобиле, не снимая головку блока цилиндров.

Разрушение нейтрализатора

Мотор «жрет» масло по этой причине только в том случае, если вам приходилось снимать разрушенный каталитический нейтрализатор. При неаккуратном демонтаже его осколки, частички могут попасть в камеру сгорания и механически повредить стенки цилиндров: после пуска мотора на них останутся царапины и масло начнет проникать в камеру сгорания.

Неисправность топливного насоса высокого давления

Это «болячка» наблюдается в дизельных агрегатах.  Плохо работающий ТНВД может являться причиной перерасхода масла. В этом случае оно впрыскивается в цилиндры вместе с горючим и сгорает там, образуя дым на выхлопе.

Дизель дымит

Дефект заливной горловины

Эта, казалось бы, второстепенная запчасть тоже может стать причиной утечки расходного материала. Дело в том, что при повышенном давлении в цилиндрах резиновый уплотнитель крышки просто не в состоянии удержать вырывающуюся наружу жидкость. Результат виден сразу же: следы масла у горловины. Проблема решается покупкой новой крышки. Если это не помогло, то придется искать причину повышенного давления в узлах двигателя.

Утечки, наблюдаемые визуально

Если ваш двигатель в масле, причин не так много. Практически все современные автозаводы гарантируют сохранение целостности прокладок двигателя в течение его срока эксплуатации. Однако чрезвычайные ситуации вносят в эту гарантию свои корректировки.

Это может быть следствием, например, частых перегревов мотора (1-2 раза могут пройти без последствий), либо резких температурных перепадов (что не редкость в суровом российском климате). Все это ведет к короблению резинометаллических прокладок или их прогоранию. Выход из ситуации – замена испорченных элементов.

Прокладка ГБЦ

Особенно опасна деформация ГБЦ: это чревато не только попаданием масла в камеру сгорания: в картер двигателя может попасть охлаждающая жидкость, что приведет к уменьшению вязкости смазывающего состава и быстрому износу большинства узлов и агрегатов двигателя. Проблема определяется по высокому (значительно больше максимального) уровню масла на щупе, плюс к этому, машина ест масло и дымит. Для проверки прокладки ГБЦ последнюю придется демонтировать. Определить дефект можно визуально: будут видны следы пробоя или прогара.

Стоит заметить: даже если с прокладкой все в порядке, ее нужно обязательно заменить.

Нарушение герметичности теплообменника — это Перемешивание охлаждающей жидкости и масла может происходить не только при пробое или прогаре прокладки ГБЦ. В высоконагруженных двигателях имеется теплообменник, выравнивающий температуру антифриза и смазочного материала. Использование такого узла дает возможность работать мотору в едином температурном режиме, что минимизирует напряжения в трущихся деталях агрегата. Определить поломку теплообменника можно не только по щупу (как в предыдущем случае), но и по открытой крышке расширительного бачка: под ней вы увидите бело-желтую пену.

Появление трещин в рубашке охлаждения

Довольно неприятный дефект. Определить его просто: из-за попадания масла в антифриз, оно начинает выдавливаться буквально из-под всех прокладок, «благодаря» повышенному уровню охлаждающей жидкости. В итоге двигатель в масле, причины не совсем понятны.

Если вытащить щуп, то уровень будет выше максимального, а на самом прутке вы увидите капельки жидкости, по цвету и консистенции не похожие на смазочный состав. Проблема усугубляется тем, что трещины могут иметь микроскопические размеры. Ремонт в этом случае обойдется недешево и может быть выполнен только в условиях специально оборудованного автосервиса со сварочными установками.

Трещины в рубашке охлаждения

Утечка через сальники коленвала

Когда снизу двигатель в масле, причину определить не так сложно. Лужица под автомобилем в месте расположения сальников (переднего и заднего) образуется при работающем моторе. Поставьте машину на смотровую яму, заглушите двигатель и протрите места, запачканные маслом. Пустите мотор, и, находясь под авто, увидите, откуда подтекает смазочный материал. Стоит отметить «парадокс»: сами сальники стоят недорого, но для их замены придется разбирать весь движок. Если ремонтируете самостоятельно, то не забывайте о надлежащем затягивании болтов: игнорирование этой необходимости также может вызвать утечку.

Течет сальник коленвала

Масляный фильтр

Этот важный элемент системы смазки при неплотном или наоборот, чрезмерно тугом закручивании может дать течь. В первом случае масло просочится через резиновую прокладку (она идет в комплекте с фильтром и приклеивается к нему еще на заводе). Чтобы решить проблему, достаточно сильнее закрутить деталь.

Во втором случае происходит раздавливание прокладки и ее разрыв. В некоторых авто фильтр расположен внизу и иногда не имеет защиты. В случае наезда на препятствие возможна его деформация, что также приводит к утечке смазочного материала.

Течет маслыннй фильтр

Двигатель ест масло, но не дымит: причины

Основная причина этого явления – видимые утечки, это рассматривалось выше. Но как быть, если тщательное обследование авто сверху и снизу, при работающем моторе и заглушенном, не выявило явных признаков протекания. Однако не стоит торопиться с выводами: если двигатель ест масло, но не дымит, утечки все же есть, только они малозаметны. Тоже касается и дыма: попробуйте резко нажать на педаль газа или переключиться при разгоне на другую передачу: выхлоп наверняка станет сизым или черным. При этом на «нейтрале» или парковочном режиме дымление отсутствует. Что касается незаметных утечек, то далее рассмотрены наиболее характерные места их образования.

Турбина

Этот узел не только нуждается в масле, но и охлаждается им. В случае сильного износа вала смазочный материал постепенно попадает на турбинное и насосное колесо, далее во впуск и камеру сгорания, а оттуда в глушитель. Итог: черный дым. О методах диагностики турбины подробно написано тут.

Турбина в масле

Проблемы с трамблером (распределителем зажигания)

Если ваш двигатель оснащен этим устройством, то масло может просачиваться через уплотнительное кольцо. Чтобы определить эту проблему, снимите крышку трамблера и осмотрите его «внутренности»: если мало есть, оно будет заметно. Дополнительный симптом – характерный треск при работе распределителя зажигания. Сменить кольцо несложно, но потом придется заново выставлять зажигание.

Дефект заглушки распределительного вала

Эта деталь обычно устанавливается на моторах с парой распредвалов (ее можно встретить и на единичном вале, если двигатель не оснащен трамблером). При наличии дефекта на заглушке масло станет протекать сквозь уплотнительное кольцо. Выход из ситуации – замена детали.

Есть нюанс: заглушки бывают пластиковые или резиновые. Первые быстро надеваются, но менее надежны. Вторые служат дольше, но требуют тщательной установки, чтобы добиться хорошей герметичности.

Рекомендации по устранению неполадок

Проще всего избавиться от повышенного расхода смазки вследствие неправильной эксплуатации и применения компонентов ГСМ низкого качества. В первом случае необходимо внимательно изучить техническую документацию автомобиля и соблюдать инструкции по своевременному переключению передач, а также не перегружать мотор в экстремальных условиях езды. Во втором случае необходимо заменить масло на качественное, сделав промывку агрегата.

Прочие неполадки устраняются разными способами:

  1. Подтекающие сальники и прокладки подлежат замене. Не стоит испытывать на своём автомобиле различные «чудодейственные» средства, якобы решающие проблему без разборки узлов.
  2. Если обнаружилась негерметичность маслоотражающих колпачков, их тоже следует поменять. При желании процедуру можно выполнить своими руками без снятия головки блока цилиндров.
  3. В большинстве случаев изношенную поршневую группу меняют на станции техобслуживания. Исключение — автомобили ВАЗ, ГАЗ и прочие марки, выпускаемые на постсоветском пространстве. Их тоже можно отремонтировать самостоятельно при наличии навыков и инструментов.

Чтобы устранить утечку смазки, её нужно сначала найти. Протекающие прокладки обнаруживаются без труда путём визуального осмотра силового агрегата со всех сторон, в том числе и снизу. Негерметичность сальников коленчатого вала выявить сложнее, придётся внимательно изучить состояние двигателя из смотровой канавы. Потеки масла укажут, в каком направлении нужно искать.

Подтекание масла под двигателем

Расположение потёков указывает на сальник коленвала

Для замены сальников клапанов нужно снять клапанную крышку, распределительный вал и рычаги с пружинами. На дизельных моторах, да и современных бензиновых, придётся снимать гидрокомпенсаторы. Затем, поочерёдно снимая старые колпачки и протирая посадочные места, надо поставить новые сальники. Подробно диагностика и замена показана на видео.

Причины проблемы и устранение на классике: видео

Освобождая клапаны, нужно принять меры, чтобы они не провалились внутрь цилиндра. Это достигается установкой поршней в положение ВМТ.

Ремонт «подгулявшей» поршневой группы можно отсрочить на некоторое время при условии, что компрессия в цилиндрах примерно одинакова. Нужно приобрести и залить специальное масло повышенной вязкости для машин с большим пробегом, имеющее пакет восстанавливающих присадок. Такое производят все известные бренды, главное, — покупать его у официальных дилеров, чтобы не нарваться на подделку и окончательно не добить свой мотор.

Отложить проведение ремонта иногда помогает процедура освобождения залёгших маслосъемных колец — раскоксовка. Она проводится без разборки двигателя и совмещается с промывкой и заменой смазывающего материала. Необходимо купить специальную жидкость — раскоксовыватель и действовать в таком порядке:

  1. Выкрутить свечи и поворотом коленчатого вала установить все поршни на один уровень. Проверяется с помощью длинной деревянной палочки.
  2. Шприцем залить в цилиндры количество жидкости, указанное в инструкции. Вкрутить свечи на место от руки и оставить на 4–6 часов.
  3. Вывернуть свечи и продуть цилиндры, включив стартер на несколько секунд. Отверстия лучше прикрыть тряпкой.
  4. Слить старое масло, залить промывку и запустить мотор. Новый фильтр не ставить.
  5. После промывки опорожнить картер в течение 1—2 часов, чтобы вытекла вся грязь.
  6. Поменять фильтр и залить новую смазку.

Ремонт двигателя стоит немалых денег, поэтому автомобилисты стараются отложить этот момент как можно дальше во времени. Это допустимо при подтекающих прокладках (кроме ГБЦ), когда расход масла не превышает 300 мл на 1 тыс. км. Если мотор «ест» больше, то рекомендуется приступить к поиску причины и способов устранения неисправности.

Раскоксовка — альтернатива ремонту?

О ней знали еще в советские времена. Несмотря на то, что представить сейчас закоксованные поршневые кольца, скажем, на жигулевских моторах довольно трудно (и сами, и канавки под них широкие, дренажные отверстия большие). Но какие тогда были смазочные материалы! Вот и приходилось делать коктейль из ацетона и керосина в пропорции 1:1 и заливать через свечные отверстия в цилиндры. Ночь выдержки, последующая вентиляция камер сгорания, слив старого масла и замена фильтра.

Нехитрая процедура позволяла размягчить «кокс», «расшевелить» кольца, вернув им подвижность, и снизить расход масла на угар. По-настоящему массовой эта «технология» стала, когда в страну повалили иномарки, а запчастей на них еще не было. Со временем в «керосин + ацетон» стали добавлять масло, которое при заливке смеси в горячий двигатель не давало другим компонентам быстро испаряться. Далее в ход пошли различные составы, далекие от мира автомобилей. Например, средства для чистки плит.



Или перекись водорода.

Осторожные владельцы замачивали во всем этом извлеченные из двигателя поршни. Самые отчаянные — бухали смесь в цилиндры. Ближе к современности появилась чистка водородом. Причем аппаратная.

Суть — в подаче водорода во впускной тракт и выжигании им твердых отложений, которые впоследствии удаляются через выхлопную систему. Вот как это происходит:

А на видео ниже объяснение принципа чистки водородом:

В свое время для раскоксовки появилась и фирменная «химия». Выбор ее столь же широк, как и различных промывок.



Причем опять же под одним брендом можно обнаружить сразу несколько товаров этой категории: экспресс-раскоксовки, пенные, рассчитанные на час замачивания и т. д.



Помимо узкоспециализированных средств вернуть кольцам подвижность пытаются, заливая в цилиндры присадки для топлива и очистители карбюратора.



Ну и ладно. Какие-то на самом деле достаточно агрессивны для того, чтобы размягчить углеродные отложения в зоне поршневых колец. Главное, не поддаваться на заманчивые обещания «без последующей замены масла» и смазку вместе с фильтром все же менять. В таком случае операция по раскоксовке будет однозначно безопаснее, чем очистка двигателя добавлением препарата непосредственно в масло с последующей работой мотора.

Несколько лет назад среди препаратов появился еще один неожиданный и опять же далекий от обслуживания автомобиля.

Поддержать чистоту/навести чистоту

Вспомним, какие жидкости предназначены для того, чтобы вернуть двигателю внутреннюю чистоту. В первую очередь это промывочное масло. Выпускают его и российские производители.



И зарубежные. Правда, из последних далеко не все и преимущественно с ориентацией на азиатские рынки.



Это минеральный либо в редких случаях синтетический продукт, обладающий низкой вязкостью и содержащий мощный пакет моющих присадок. При этом надо понимать, что последние все же не способны отмыть/растворить нагаро-лаковые отложения или откровенный «солидол». Максимум, на что можно рассчитывать — удаление остатков старого масла. Промывку как раз и рекомендуют применять при переходе на смазку другого производителя либо при смене «минералки» на «полусинтетику» и «синтетику».

Получше очистить систему смазки двигателя должна так называемая «мягкая» промывка. Это баллончики обычно объемом до полулитра, чье содержимое добавляют в старое масло перед его заменой. Но не сливают сразу, а ездят на нем от двухсот до нескольких сот километров.



Более ядреные из составов для очистки — это «пятиминутки». Также заливаются в старое масло. Однако двигатель с этой субстанцией работает всего 5-15 минут. Здесь есть товары как под брендами автохимии, так и от компаний, выпускающих масло.




«Мягкая» и «жесткая» промывки, в отличие от промывочного масла, могут кое-что в моторе отмыть. По крайней мере, так заявляют их производители. Но обывателям, да подчас и механикам, сложно разобраться в том, какой состав использовать в конкретном случае. Выбор огромнейший. Причем под некоторыми брендами обнаруживаются целые линейки промывок. 5-, 7-, 10-минутные; для атмосферных и турбированных моторов; для агрегатов с большим пробегом; с модификаторами трения и т. д.



Как тут классифицировать отложения в двигателе и выбрать необходимый препарат? Более того, нет среди мотористов и единства по поводу того, какой тип очистки использовать. Кто-то считает единственно правильным применять только промывочное масло. Естественно, исключительно в профилактических целях. А все то, что готово «растворять и отмывать», может причинить двигателю вред. Во-первых, своей неустановленной агрессивностью к резине, краске (которой, например, выкрашен изнутри поддон и шахта щупа), даже к металлам. Во-вторых, существующим риском того, что отъеденная грязь забьет фильтр. У того откроется перепускной клапан, и все накопленные отложения пойдут к парам трения.

Другие парируют тем, что «промывочное» — это по своей сути вообще не масло. И хотя оно «жидкое», имеет повышенную текучесть, какое-то его количество все равно останется в поддоне и разбавит новое масло. Каким образом будет осуществляться смазка с таким «довеском»?

«Пятиминутки» и долгоиграющие промывки, по мнению этих механиков, тоже опасны. Применять их надо с умом. То есть зная опыт использования конкретных продуктов (пусть он основывается на отчетах в интернете или знакомства с ними выполняющих вам операцию мастеров) и под наблюдением специалистов, которые в состоянии трезво соотнести тип препарата и уровень загрязнений. В конце материала мы приведем мнения трех, не знакомых друг с другом профессионалов, которые, несмотря на определенные разночтения, в принципиальных вопросах оказались солидарны.

Димексид: дешево, эффективно, опасно

Начнем с последнего — по сети ходят вот такие фото.


Не скажем за их достоверность. Все-таки лекарство, по химической формуле являющееся диметилсульфоксидом, используется именно для внешнего применения — как противовоспалительное и болеутоляющее средство. Однако в медицине его употребляют исключительно в разбавленном виде. Да и распространенности во всех сферах деятельности оно обязано своей проникающей и растворяющей способности. В общем, едкое — химический ожог получить реально. Зато стоит копейки (стограммовый баллончик около 50 рублей; профессиональные средства минимум в несколько раз дороже), поскольку является побочным продуктом целлюлозно-бумажной промышленности.

Несколько лет назад Димексид на вооружение взяли механики и просто автовладельцы, ищущие альтернативные пути восстановления двигателя. За это время сформировалась, если так можно выразиться, культура применения диметилсульфоксида. А в сети есть масса статей и роликов, в которых рассказывается о том, какой это действенный препарат. Вот канал с множеством видео, где, кстати, показан не только Димексид, но и другая «химия».

Моют им, на сленге раскоксовщиков, как «сверху» — добавляя раствор Димексида с ацетоном в топливо (четверть литра на 60 л) или заливая в свечные отверстия, так и «снизу», вливая его в масло. При раскоксовке даже используют насадку на шуруповерт из фторопластовой трубки, разрезанной на конце и разогнутой для получения «буквы Т». Этим «миксером» взбивают жидкость, якобы ускоряя и улучшая смыв нагара.

При промывке «Димексид в масло» много нюансов. Так, выполнявшие такое советуют делать несколько циклов, на каждом оставляя мотор работать на холостых оборотах до часа. В завершение, чтобы убрать все остатки, мыть промывочным маслом либо «пятиминуткой».

Масло, понятное дело, использовать недорогое, однако с высоким после W индексом вязкости — не менее 40, лучше 50. Дело в том, что добавляемый в него Димексид (10% от объема системы) сильно его разжижает. Кроме того, масло еще дополнительно доливают — до 50% от штатного количества. Это для того, чтобы снизить концентрацию грязи в жидкости, которую отмоет диметилсульфоксид.

Наверняка он частично смоет и тефлоновое покрытие с поршней, которое наносится на них при работе по чугунному блоку или гильзам. Это не страшно — тефлон используется для притирки и со временем все равно облезает.

По заявлениям экспериментаторов, Димексид инертен ко всем металлам и сплавам. А вот резина от его воздействия становится эластичнее, разбухает. Говорят, что различные сальники и уплотнения в свой прежний размер возвращаются. Эластичность же остается.

Хуже дела обстоят с краской, которой изнутри выкрашены стальные поддоны, шахты масляных щупов, пластины маслоотделителя под клапанной крышкой. Ее Димексид не растворяет — отрывает от поверхности пластами, которые потом идут по системе смазки. До очистки этим «суперсредством» всю краску необходимо удалить. Тем же диметилсульфоксидом либо бензином и огнем. Иначе обязательно возникнет следующая ситуация:

Пластик тоже в группе риска. Но не весь. Якобы так называемый ABS-пластик (из него сделаны башмаки натяжителей и успокоителей цепей, клапанные крышки) надругательство растворителем терпит. Обычный — нет. А он в современных моторах используется широко: в датчиках давления и уровня масла, в клапанах масляных насосов, в редких случаях как материал для шестерен балансирных валов. Иными словами, где-то удастся обойтись заменой недорогой протекшей детальки. В других случаях, когда речь идет о насосах, нужно быть готовым к потере давления в процессе самой процедуры промывки.


Естественно, те же последствия могут возникнуть при раскоксовке через свечные шахты. А какие разрушения Димексид способен нанести, будучи залитым в бак? Его адепты парируют тем, что средство по-настоящему активно только в порядком разогретом состоянии. То есть в баке к деталям топливной системы нейтрален. Лишь мягко отмывает отложения. В камерах сгорания начинает работать всерьез. В общем, отмыть-то отмоет (ниже фото из разряда «до» и «после»).


Вопрос, с какими последствиями для двигателя и бюджета?

Раскоксовка — профилактика и вид диагностики!

Опрошенные специалисты, даже из тех, кто не отрицает применение «химии», категоричнее. Выслушаем.

— Обладание представителем немецкого автопрома накладывает определенный отпечаток на человека в плане обслуживания, можно сказать, дисциплинирует. Те, у кого «немец» уже не первый, осознают, что поддерживать его хорошем состоянии гораздо проще, чем ремонтировать из руин. Мы настоятельно рекомендуем во всем придерживаться регламента автопроизводителей, но учитывать российские условия. Само собой, необходимо использовать только одобренные как по вязкости, так и по допускам масла, но даже при применении так называемых LongLife-продуктов нужно сокращать интервалы их замены раза в полтора. Клиенты нашим рекомендациям следуют. В итоге — никакого «шоколада». Встречались с ним единственный раз, и то владелец был совершенно сторонний нашему сервису.

При непосредственном впрыске, коим оснащено большинство «немцев» на дороге, форсунка расположена в камере сгорания и не «моет» впускные клапаны — они зарастают углеродистыми отложениями вместе с каналами в головке блока цилиндров. Это результат работы системы вентиляции картера и системы EGR, реализованной приоткрытием впускных клапанов на фазе выпуска. Конечно, мы используем «химию», но обязательно демонтировав впускной коллектор. Возникни необходимость избавить двигатель от «солидола», также делали бы это механическим путем, с разборкой агрегата. Ни в коем случае не различными промывками, не дающими гарантированного результата, но способными навредить.


Что касается повышенного расхода масла на угар и возможных проблем с катализатором, то я бы не переживал, пока масложор не выходит за пределы, заявленные производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Если мотор начинает потреблять больше, то, конечно, надо бороться. Раскоксовкой ли? Здесь есть два момента, которые надо понимать и учитывать. И оба касаются мизерной толщины колец и дренажных отверстий на современных моторах. Во-первых, наверняка какое-нибудь средство размягчит отложения в этой зоне, вернув кольцам подвижность. Но промыть дренаж, полностью удалив оттуда нагар, не получится. Вы почувствуете некие изменения. Потом отложения опять спекутся, кольца залягут.

Во-вторых, раскоксовка не вернет кольцам упругость и радиальную толщину. Откровенно говоря, их залегание — лишь одна из причин масложора. Другая — это именно низкий их ресурс. Теоретически раскоксовку можно применять как индикатор необходимости «капиталки». Но если расход масла зашкаливает — готовьтесь к ремонту!

— От промывочного масла нет никакого толка. Различными «пятиминутками» (при смене вязкости или класса моторного масла) на месте владельцев я бы самостоятельно не пользовался. Во время подобной процедуры вместо датчика давления масла желательно устанавливать манометр. Для того, чтобы видеть, как меняется давление в системе и знать — открылся перепускной клапан в фильтре или нет. Если да, то процедуру надо немедленно прекращать. Иначе грязь разойдется по системе. И тем более трудно спрогнозировать последствия, когда промывка осуществляется «мягкими» препаратами на протяжении нескольких сотен километров. Если из двигателя бывшее масло хоть ложкой черпай, то надо разбирать, чистить вручную и уже ремонтировать.

По опыту знаю, что раскоксовка не помогает. Были случаи, когда ее хватало буквально на месяц — восстанавливалась компрессия, пропадал расход масла. Максимум — на несколько тысяч км. Потом эти параметры приходили в «норму». На двигателях прежних поколений, считаю, потому что уже был критический износ в парах трения поршень/цилиндр. По ним идет активный прорыв выхлопных газов, и масло опять быстро спекается в твердый нагар.

В современных моторах (характерный пример — VAG`овские) ситуация иная. Кольца в них и залегают быстрее, и раскоксовать их практически невозможно. Но все же основная причина «масложора» — их быстрый износ.

Пожалуй, стоит раскоксовку принять на вооружение в качестве профилактической процедуры. Скажем, делать раз в три замены масла. А вот как диагностика перед вероятным восстановлением двигателя лучше подойдет изучение камер сгорания эндоскопом. Как минимум это проще. Впрочем, и не обращать внимания на расход масла нельзя. На мой взгляд, два литра на 10 000 км уже способны сказаться на состоянии катализатора.

— Промывочным маслом рекомендовал бы пользоваться в крайнем случае. Тем не менее, по собственным наблюдениям моторное масло от замены к замене к концу срока становится все более грязным. Уверен, что дело в старой смазке, которая неизбежно остается в двигателе и разбавляет только что залитую. В этом нет ничего плохого — значит масло работает. Надо только помочь ему. Своим клиентам раз в три замены я предлагаю делать 15-минутную промывку препаратом Motul, и периодически — более раннюю замену масла.

Сам же давно периодически заливаю на 60 л бензина один литр ацетона. И топливная система мягко очищается, и нагара на клапанах образуется меньше. Однако если внутри вместо масла уже «консистентная смазка», то смысла в каких-то промывках не вижу. Не поможет — и не исключено, что сделает только хуже. Поэтому разбираем, чистим механически, меняем то, что необходимо. Димексидом пробовал отмачивать клапаны. Как минимум он не лучше профессиональных средств. Но агрессивен к различным материалам — представьте, что на разжиженном им масле работает двигатель. Хотели помыть, а получили износ! К тому же двигатель не обязательно должен быть чистым абсолютно везде. К примеру, маслоулавливатель под клапанной крышкой — обязательно! Там необходима хорошая проходимость, в отсутствие которой может давить сальники, прокладки. А попробуйте промыть без снятия крышки!

Раскоксовать кольца удастся лишь на моторах, разработанных 15-20 и более лет назад. И то не всегда. Вспоминаю положительный пример: Honda Orthia конца 90-х с двигателем B18 и пробегом под 300 000 км. Расход масла был порядка полулитра на 10 000 и в одном цилиндре пониженная компрессия. Раскоксовали. Потребление на угар не снизилось, однако компрессия по цилиндрам выравнялась. Причем результат сохранялся долго. Кстати, после раскоксовки в старое масло добавляю упомянутую «15-минутку» и только потом сливаю. Тогда грязи оказалось немного. Можно подобное сделать и в отношении оппозитного двигателя. Надо лишь при закрытых клапанах полностью наполнить камеры сгорания и надпоршневое пространство. Был и по Subaru пример, после которого поехал автомобиль веселее, однако масло есть не перестал.

Увы, в современных моторах такие ситуации неосуществимы. Их тонкие кольца не просто плохо снимают масло. Они обладают меньшей упругостью и быстро изнашиваются. Особенно второе компрессионное, которое тоже помогает снимать масло со стенки цилиндра, и если его рабочая кромка подношена, оно не работает как нужно.

Считаю, что раскоксовку иногда можно применять как профилактику, но с осторожностью и при показаниях («гуляет» компрессия, расход масла вырос). Очень хорошо эта процедура поможет в качестве показателя состояния ЦПГ. Все-таки эндоскоп продемонстрирует далеко не все. А здесь померил компрессию, раскоксовал, померил еще раз. Поездил, установил расход масла — сделал вывод!

Вот такие мнения, в чем-то расходящиеся. В главном же — идентичные. Кстати, мы как-то обошли стороной расход масла из-за потерявших эластичность либо изношенных колпачков. И в этом случае наши респонденты солидарны. Эти маслоотражатели просто не могут дать такого расхода, который бы кардинальным образом сказался на состоянии клапанов, камер сгорания или катализатора. И на вашем бюджете. Механики отмечают: угорающий литр на 10 000 км — это уже не колпачки, а кольца.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет

Прокладки мотора подвергаются действию высоких температур, в результате чего часто деформируются, усыхают или покрываются трещинами. Тот же процесс происходит с сальниками и манжетами. В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.

При частой работе мотора на максимальных оборотах и в повышенном температурном режиме происходит пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров. Если неисправность влияет лишь на масляные каналы цилиндров, то эту поломку сложно диагностировать, в то время как мотор все равно жрет масло. Чтобы её избежать, рекомендуют менять прокладки ГБЦ.

Как определить причину повышенного расхода масла

Для выявления причин повышенного расхода продиагностируйте следующие параметры:

  1. Цвет выхлопных газов. Такую диагностику необходимо проводить, как минимум вдвоем. Водитель, нажимая педаль газа или вытягивая заслонку дросселя, повышает обороты примерно до 2-3 тысяч, а его помощник смотрит, присутствует ли дымление мотора. Дым серого или сизого цвета свидетельствует о проблеме попадания масла в цилиндры через колпачки или пробитую прокладку. Встречаются случаи, когда двигатель ест масло, но при этом не дымит. Исключение могут составлять дизельные двигатели, у которых наблюдается дым чёрного цвета при резком нажатии на педаль газа, который исчезает после падения оборотов
  2. Наличие утечек Если под мотором припаркованного автомобиля появляются масляные пятна, нужен срочный ремонт. Исправный двигатель не должен иметь масляных подтеков или пятен. Если заметили подозрительное пятно, надо прогреть мотор до рабочей температуры, периодически повышая обороты, или проехать несколько километров, также поочерёдно резко ускоряясь. Если пятно подмокло и стало больше – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов, плохой затяжке или поврежденной прокладке.
  3. Состояние системы вентиляции картерных газов.  Для этого необходимо открутить хомуты крепления и снять клапан, после чего продуть. Если проблема отсутствует, то воздух будет проходить под небольшим давлением и только в одну сторону. Чтобы исключить засорение грязью, нужно снять и продуть все шланги, проверить патрубки.
  4. Состояния прокладки головки блока цилиндров. Эти действия проводят после выявления сизого дыма в выхлопных газах. Даже если сама прокладка не имеет прогаров и видимых повреждений, она могла деформироваться вследствие перегрева двигателя, что не лучшим образом влияет на её работу. Значит, она непригодна для дальнейшего использования и нуждается в замене.

клапана

Чем опасен жор масла

Любому владельцу хочется, чтобы автомобиль функционировал без перебоев, двигатель прослужил верой и правдой без внешних вмешательств, дорогостоящих капремонтов, которые будут неизбежны вследствие накопления масляного кокса и его оседания на стенках цилиндров, засорения системы вентиляции картера, изнашивании узлов и агрегатов машины. Поэтому необходимо следить за изменениями давления масла, проводить техническое обслуживание, регулярно проверять показания щупа, чтобы контролировать расход масла.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.


В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

Тест на пригодность сальников клапанов

Такую диагностику желательно проводить вдвоем:

  1. Для этого теста нужно запустить двигатель автомобиля, прогреть его до рабочей температуры и дать поработать 4-5 минут на холостых оборотах.
  2. Затем попросить напарника с помощью педали газа увеличить обороты мотора до 3000-4000 в минуту.
  3. В это время нужно наблюдать за выхлопом.
  4. Если сразу за нажатием педали акселератора из трубы повалил, а после этого исчез густой сизый дым, то это говорит о проблемах с сальниками клапанов.
  5. Об этом же свидетельствует и маслянистый налет на кончике трубы.
  6. При отсутствии неисправностей силового агрегата даже при резком изменении оборотов из выхлопной трубы не будет появляться дым.

Светлый выхлоп из трубы авто

Тест на состояние ЦПГ

Такую процедуру нужно проводить также вдвоем. Один человек должен контролировать педаль акселератора, а другой следить за чистотой выхлопных газов.

Для проверки состояния поршневой группы нужно также прогреть мотор, дать поработать ему на холостом ходу около пяти минут. Затем резко нажать на газ до 3500-4000 оборотов за минуту. В случаях неисправностей поршневой группы густой выхлоп будет валить из трубы постоянно. Изменение оборотов никак не будет влиять на выхлоп. Такое явление точно указывает на «убитую» поршневую группу автомобиля.

Черный дым из выхлопной трубы

По капле масла

Для проведения данного теста понадобится чистый лист бумаги формата A4 или фильтровальная бумага. Во втором случае масло будет высыхать быстрее, а пробы здесь выглядят более свежими. Сама процедура является достаточно простой.

Нужно запустить мотор автомобиля, прогреть его до рабочей температуры. После этого с помощью щупа взять образец моторного масла, каплю которого нужно просто капнуть на бумагу. Далее нужно просушить материал в течение двух суток. По истечении этого времени потребуется всего несколько минут для анализа пятна.

Тест по пятну моторного масла

Подготовленный таким образом материал уже можно анализировать. Здесь нужно проанализировать следующие моменты:

  • зоны масляной капли, их диаметры;
  • цвет и рисунок пятна;
  • равномерность растекания смазки.

Всего можно выделить четыре элемента масляной пробы:

  1. Центральная часть, соответствующая изначальной концентрации масляной капли до начала ее растекания по бумаге. Именно здесь сосредотачивается осадок нерастворимых тяжелых примесей механического происхождения.
  2. Зона, расположенная вокруг центрального ядра. Она может отсутствовать в чистом моторном масле после его недавней замены. Также при сильном загрязнении смазки различить краевую зону практически невозможно из-за насыщенной центральной части.
  3. Диффузная область, которая представляет собой широкое серое кольцо, охватывающее ядро, краевую зону.
  4. Наиболее светлой окраской характеризуется окружность, занимающая самое внешнее положение.

По этим составляющим масляного пятна можно достаточно точно определить состояние моторного масла. На основании таких данных гораздо проще объяснить причину его повышенного расхода.

Работа двигателя по пятну масла

Если моторное масло сохраняет свою чистоту, то об этом свидетельствует большое светлое пятно, которое полностью исчезает уже через нескольких часов. При обводнении моторной смазки третий, четвертый элементы отличаются рваной конфигурацией на фоне отсутствия выраженных форм. Когда в зоне диффузии появляются желтые, светло-коричневые оттенки, это свидетельствует об окислении масла из-за критического перегрева силового агрегата.

Цвет масла и работа двигателя

Светлый равномерный цвет диффузной области, ядра говорит о нормальной работе двигателя. Если моторная смазка накапливает механические примеси, то это проявляется потемнением ядра и зоны диффузии. На этом фоне внешнее более светлое кольцо все больше расширяется.

Густое черное маслянистое пятно по центру капли, которое содержит части металлической стружки, свидетельствует о потере качественных свойств моторного масла. При таких обстоятельствах требуется его немедленная замена.

Таким образом, этот простой способ контроля позволяет производить своевременную замену смазочных материалов. Кроме того, описанные выше варианты диагностики дают возможность принимать неотложные меры для устранения проблем. Своевременное определение первоисточника утечек масла, исправление проблем предотвращает серьезные технические последствия.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Причины повышенного потребления масла при отсутствии дыма

Основной причиной обозначенной проблемы являются видимые утечки масла, которые были рассмотрены выше. А вот как быть в ситуации, когда визуальный осмотр не принёс результатов и утечки не обнаружены? Не стоит принимать скоропалительных решений. Если мотор стал кушать значительно больше масла, то течь присутствует. Вот только заметить её не так просто.

Проблема может крыться в одной из следующих деталей:

  1. Турбина. Такой конструкционный узел транспортного средства не просто нуждается в постоянном наличии смазки, но и его охлаждение осуществляется за счёт масла. Если вал сильно изношен, то масло может постепенно попадать на насосное и турбинное колесо. По нему оно устремляется во впуск, далее в камеру сгорания, а на последнем этапе своего путешествия прямиком в глушитель. Результат такого маршрута проявляется в чёрном дыме.
  2. Трамблёр (распределитель зажигания). Когда силовой агрегат оснащается таким устройством, то масло легко может просачиваться сквозь уплотнительное кольцо. Для определения проблемы потребуется снять крышку трамблёра и провести визуальный анализ его составляющих (при наличии масло, его невозможно будет не заметить).
  3. Дефект на заглушке распредвала. Данная деталь устанавливается на те двигатели, где есть пара распределительных валов. Реже её можно отыскать на единичном вале и то лишь при условии, что мотор не имеет трамблёра. Если дефект имеется, тогда масло будет течь через уплотнительное кольцо.

Своевременное обслуживание и правильная эксплуатация транспортного средства станет залогом низких расходов на ремонт мотора и покупку масла. Под понятием “правильной эксплуатации” подразумевается умеренный режим эксплуатации мотора. Когда во время ежедневных поездок постоянно давать мотору высокие обороты, тогда до повышения расхода смазки будет не долго.

Видео

Итог

Теперь, узнав о возможных причинах снижения уровня масла в двигателе, можно трезво оценить риски, и вовремя предпринять действия предотвращающие развитие пагубных последствий для силовой установки машины.

Источники
  • https://oilspec.ru/sovety/pochemu-dvigatel-est-maslo
  • https://premiummaslo.ru/motornoe-maslo/pochemu-dvigatel-est-maslo
  • https://autolirika.ru/soveti/pochemu-dvigatel-est-maslo.html
  • https://liquimoly.ru/servis/info/rashod_masla/
  • https://djago.ru/neispravnosti-avto/vse-prichiny-po-kotorym-dvigatel-zhret-maslo/
  • https://pol-z.ru/pochemu-dvigatel-est-mnogo-masla-i-kak-ustranit-rashod-svoimi-rukami/
  • https://www.drom.ru/info/misc/78797.html
  • https://lada-xray2.ru/sovet/kak-ustanovit-prichinu-maslozhora-za-5-minut
  • https://topmekhanik.ru/pochemu-motor-zhret-maslo/
  • https://masladvig.ru/pochemu-dvigatel-zhret-maslo-prichiny-i-vozmozhnye-posledstviya/

Оцените статью
Adblock
detector